Tout le monde traverse La Croix-Valmer en route vers plus bruyant. La route de Saint-Tropez la longe, les vignes défilent, et les voitures continuent — vers la place des Lices, vers les clubs de Pampelonne, vers le vacarme. C'est précisément là tout l'intérêt. À dix kilomètres du port le plus photographié de la côte, la presqu'île se vide doucement. Les collines basculent vers la mer en terrasses de vignes et de pins parasols, le trafic de la corniche s'amincit, et l'on débouche sur Gigaro — un long croissant de sable pâle avec, pour seul arrière-plan, la garrigue et deux des plus beaux hôtels de la Riviera. La Croix-Valmer, c'est ce qu'était Saint-Tropez avant de devenir un verbe.
La géographie du lieu
Comprenez la géographie et le reste suit. Le village est perché sur la colline, une vraie commune provençale qui se trouve entourée de vignobles sérieux. En contrebas, au bout d'une descente sinueuse à travers les pins, s'étend Gigaro — la côte. C'est le versant sauvage de la presqu'île de Saint-Tropez, celui qui tourne le dos au glamour pour regarder le large et les îles d'Hyères à l'horizon.
Depuis la plage de Gigaro, le sentier du Littoral — l'ancien chemin des douaniers — file vers le sud en direction de trois caps : le cap Lardier, le cap Taillat, le cap Camarat. Le cap Lardier est le plus boisé des trois, une bande de côte protégée où la construction s'arrête net. Marchez vingt minutes depuis la plage et vous êtes seul avec la mer et les cigales. Aucun club au bout, aucun DJ, aucun transat de location aux couleurs criardes. Ce vide est ici le vrai luxe, et les deux hôtels au-dessus du sable ont été conçus pour l'encadrer plutôt que pour le combattre.
Où dormir
Deux adresses comptent, et elles se tiennent presque côte à côte sur le boulevard de Gigaro — sœurs par le décor, opposées par le tempérament.
Lily of the Valley est celle dont on a entendu parler. Philippe Starck l'a dessinée, sans en faire étalage : douze hectares de garrigue dévalant vers l'eau, trois piscines étagées à flanc de colline, le golfe de Saint-Tropez cinquante mètres plus bas. Tout y a été pensé autour des longues matinées et d'une sieste plus longue encore — une villa de bien-être qui fait du farniente l'événement principal. Lin de villégiature, pieds nus tolérés presque partout, le genre d'endroit où une semaine s'évapore sans qu'on s'en aperçoive. Sa salle, Vista, est tenue par le chef Vincent Maillard et figure au guide Michelin depuis 2021 — 250 couverts en panorama mer-et-piscine, et une épaule d'agneau de Sisteron en signature. Réservez en semaine et laissez le menu dégustation se dérouler face au coucher de soleil ; il se lit plus juste ainsi.
Juste à côté, Château de Valmer a l'âme plus calme, plus ancienne. Un domaine cinq étoiles Relais & Châteaux niché dans ses propres vignes, avec des cabanes perchées parmi les palmiers, un spa de 400 mètres carrés, et un restaurant de jardin biologique, La Palmeraie, qui cuisine pour l'essentiel ce qui pousse sur place. Là où Lily est californien et lumineux, Valmer est enraciné et vert — un domaine viticole qui s'est mis à recevoir. Réservez une cabane perchée pour la fin septembre, après les vendanges, quand le domaine ralentit loin de la cohue de juillet et que les vignes viennent d'être cueillies. Le vin est mis en bouteille et vendu sur place ; c'est la colline de Gigaro dans un verre, et le plus honnête des souvenirs que propose la commune.
Une journée, façon SOF
Commencez au village, pas sur le sable. Café Valmer, rue Louis Martin près de la bibliothèque, est le bistrot du centre depuis 2007 — une terrasse ombragée, un espresso qui glisse sans hâte vers un déjeuner d'huîtres, de plateaux de fruits de mer et d'assiettes françaises traditionnelles. Le rythme est franchement provençal : personne ne vous presse, parce qu'il n'y a nulle part de plus urgent où être. C'est le registre que le reste de la côte a oublié.
Descendez ensuite vers la mer. Pour déjeuner sur la plage même, Pépé s'impose — le club de plage de Gigaro, exploité par Lily of the Valley, avec un autre menu signé Maillard mais une main plus légère. Sa cuisine se lit plus nette sur le sable qu'au dîner : un déjeuner du vendredi ici, les orteils dans le sable de Gigaro, c'est la presqu'île dans son expression la plus désarmée. Ensuite, prenez le sentier du Littoral vers le cap Lardier et méritez votre après-midi. Vingt minutes à l'aller, vingt au retour, et pour seule compagnie le maquis et l'eau.
Refermez la journée sur les hauteurs. Dîner à Vista quand la lumière décline — l'agneau de Maillard, le littoral de Gigaro illuminé au-delà de la piscine — ou un apéritif sur la terrasse du village au Café Valmer si vous préférez la version débraillée. La Croix-Valmer ne veille pas tard. Le village se tait après le dîner, les bars d'hôtel s'occupent de leurs propres résidents, et qui cherche un verre à deux heures du matin s'est trompé de commune — cette heure-là appartient à Saint-Tropez, à dix kilomètres au nord-est. Ici, la récompense d'une nuit écourtée, c'est une plage déserte à huit heures le lendemain.
Quand venir
C'est un lieu saisonnier et il ne s'en cache pas. Les hôtels tournent grosso modo d'avril à octobre ; le club de plage est une affaire de mai à septembre. Le bon moment, c'est l'avant et l'arrière-saison — fin mai à juin, et septembre — quand l'eau est chaude, la lumière longue, et la presqu'île délestée du pic de l'été. Septembre est le mois des connaisseurs : les vignes sont en vendanges, le Château de Valmer retrouve son juste rythme, et Gigaro revient aux habitués. Juillet et août sont superbes et bondés ; réservez Lily un mois à l'avance, davantage pour juillet. Le reste du calendrier, le village dort pour l'essentiel — ce qui, selon ce que vous êtes venu chercher, peut être exactement l'attrait.
La Croix-Valmer vous demande une seule chose : ralentir pour la rencontrer. Faites-le, et elle vous rendra ce qu'il y a de plus rare sur cette côte — le silence.
